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Coréia do Norte (DPRK)

2011-08-14T03:36:00.000-07:00

Curiosidade: Coreia do Norte x Futebol

Em 1966 a Coreia do Norte participou da sua primeira e unica Copa do Mundo sediada na Inglaterra. Ela supreendeu o mundo ao vencer a Italia por 1x0 chegando as quartas de finais. Porem mesmo tendo feito os 3 primeiros gols na partida mais espetacular da Copa acabou sendo eliminada por Portugal num placar de 3x5. O time norte coreano deixou a Inglaterra como campeao porem nunca mais se teve noticias de seus jogadores. A Coreia do Norte depois de 44 anos voltara a jogar na Copa do Mundo da Africa do Sul e enfrentara o Brasil no dia 15 de Junho em Johannesburgo. Com certeza sera um jogo muito curiosos e emocionante para todos nos.

Viagem a Coreia do Norte

Acordei durante uma turbulencia no meio do vôo que me levava de NY a Beijing. Estavamos cruzando o Polo Norte e era possível ver da janela a imensidão branca da planice polar. O sol, presença constante naquele horizonte, iluminava aquela paisagem gelada e refletia seus raios nas asas metálicas do avião. Faltavam ainda sete horas de vôo e eu não conseguia parar de pensar na idéia de estar a poucos passos de realizar um grande sonho, conhecer a Coréia do Norte.

No trajeto do aeroporto ao meu hotel que ficava perto da Praça da Paz Celestial eu quase não consegui reconhecer a Beijing em que estive há 20 anos atrás. Estava tudo diferente e mudado com uma forte influencia capitalista.

Beijing estava num ritmo acelerado de obras com prédios e quarteirões velhos sendo demolidos dando espaço a construções novas e modernas. Uma verdadeira corrida contra o tempo, afinal as Olimpíadas estavam a poucos meses dali.

O mais estranho era que ate aquele momento, ha três dias da minha suposta visita ao pais mais fechado do mundo eu ainda não tinha a confirmação de que estaria autorizado a viajar. As autoridades norte-coreanas e o consulado em Beijing embora recebam as informações dos pretendentes a turistas com meses de antecedência geralmente expedem os vistos de entrada poucos dias antes da suposta viagem. Há muitos casos de pessoas que vão ate a China e voltam pra casa frustrados sem ter conseguido entrar na Coréia do Norte.

Obtive a resposta positiva um dia antes da partida e em seguida fui apresentado aos demais viajantes que formavam o meu grupo. Muitos europeus, alguns australianos e como já imaginava nenhum americano. Estes últimos, considerados pelos norte coreanos como imperialistas e inimigos eram ate pouco tempo atras proibidos de entrar no país. Durante o “briefing” fomos todos informados do que estariamos autorizados a fazer e a não fazer durante a nossa visita. Aprendemos um pouco do protocolo e das delicadas situações em que poderíamos nos encontrar.

O velho avião da companhia norte coreana Air Koryo de fabricação russa destoava-se dos demais no pátio do aeroporto de Beijing transformando-se num bizarro cartão de visitas. Havia muito mais passageiros que assentos disponíveis porem inesperadamente fomos todos acomodados, alguns dividindo o mesmo assento e logo em seguida o vôo finalmente decolou em direção a Pyongyang.

Durante o vôo tivemos o primeiro contato com alguns norte coreanos, todos integrantes de uma pequena minoria, geralmente pessoas do alto escalão ligadas ao governo e que sao autorizadas a sair do pais em missões oficiais. Todos usavam ternos escuros e um broche no peito com a imagem de seu pai e Grande Líder, Kim Il Sung.

A Republica Popular Democrática da Coréia, tradução de DPRK, como gosta de ser chamada a Coréia do Norte, encontra-se ate os dias de hoje oficialmente em guerra com sua irmã, a Coréia do Sul. Nunca foi assinado um acordo de paz entre elas. Apos a Guerra a península coreana foi dividida em duas partes atraves do paralelo 38. De um lado ficou o sul capitalista protegido pelos Estados Unidos e de outro, numa isolação jamais vista, o norte radicalmente comunista e protegido pela Rússia e China. A linha de fronteira entre as duas Coréias é a zona mais armada do planeta e conta com a presença de milhares de soldados em ambos os lados prontos para entrar em guerra a qualquer momento

Aterrisamos em Pyongyang numa tarde de Outono e enquanto o avião taxiava em frente ao velho terminal de passageiros uma grande imagem de Kim Il Sung nos dava as boas vindas. Fiquei triste em descobrir que não teríamos nossos passaportes carimbados, pois estavamos viajando num “Group Visa”, essa talvez a única opção para quem não viaja a negócios e gostaria de conhecer o pais como turista.

Fomos revistados e obrigados a entregar nossos telefones celulares para a nossa guia norte coreana antes de passar pela alfândega. Só voltaríamos a vê-los nas ultimas horas de viagem minutos antes de cruzar a fronteira para Dandong na China. Câmeras fotográficas são permitidas e filmadoras entram com restrições, porem notebooks nem pensar, devem ser deixados em Beijing.

Do aeroporto fomos levados diretamente a grande estatua de bronze de Kim Il Sung no alto da cidade onde fomos obrigados a reverenciar o Grande Líder do pais. No caminho passamos pelo gigantesco Arco do Triunfo onde paramos para tirar algumas fotos. A Coréia do Norte e uma zona foto sensível e devemos sempre perguntar antes de fotografar. Fotos tiradas da janela do nosso ônibus ou sem autorização eram proibidas e poderiam nos levar a expulsão. Eramos constantemente vigiados por nossos guias e mediante qualquer suspeita de violação nos alertavam e nos chamavam a atenção.

As avenidas de Pyongyang são largas e vazias com pouquíssimos veículos. Apenas alguns oficiais do governo e diplomatas estrangeiros possuem carros. Mesmo assim desnecessariamente belas guardas de transito controlam os principais cruzamentos da cidade com uma coreografia cômica e robótica. A cidade conta com um otimo sistema de transporte publico formado por uma rede de metros e ônibus urbanos.

As estações de metro são suntuosas e tentam se equiparar às de Moscou. Os únicos outdoors que podemos encontrar são aqueles com imagens de Kim Il Sung e seu filho e Kim Jong Il e alguns outros com propaganda comunista do governo.

Pyongyang conta com dois hotéis para receber estrangeiros sendo um para turistas e outro para viajantes a negocio. Fomos encaminhados para o Yanggakdo International Hotel que fica estrategicamente isolado na ilha de Yanggak em meio ao Rio Taedong que corta a cidade. De fora parece um prédio atrativo, imponente e moderno mas por dentro temos uma realidade bem diferente e decadente. No último andar há um restaurante giratório muito cafona mas com uma bela vista da cidade.

Como a falta de energia é freqüente ficar preso nos elevadores do hotel é algo muito comum e segundo nossos guias, não deveríamos entrar em pânico. Li em um guia de viagem que há indícios de escutas escondidas nos quartos para monitorar os estrangeiros. Devemos ter muito cuidado com o que falamos ou escrevemos. E-mails são reescritos por uma secretaria do Business Center e encaminhados atraves de um endereco norte coreano. Eramos tambem proibidos de deixar o nosso hotel sozinhos e sem autorização. Quem ousaria se arriscar?

Um dinamarquês que viajava em nosso grupo, sem saber, ousou e se deu mal. Em seu quarto no hotel amassou uma cópia do periódico Pyongyang Times cuja capa tinha uma foto do Grande Líder, Kim Il Sung, e a jogou no lixo, não se dando conta da grande ofensa que estava causando. A camareira encaminhou a copia amassada à gerencia e em seguida fomos avisados que nosso grupo deveria deixar o país imediatamente. Após uma longa e burocratica negociação ficou combinado que o dinamarquês faria um pedido formal de desculpas aos norte coreanos e em seguida deixaria sozinho o país. O resto do grupo não teve que pagar por sua má conduta.

Um dos pontos altos da visita ao país é a viagem a cidade de Kaesong, fronteira com a Coréia do Sul, para visitar a DMZ, zona desmilitarizada. Viajamos de ônibus pela deserta Rodovia da Reunificação que liga Pyongyang a Seul. A cada cinco quilômetros há barricadas de concreto que podem bloquear rapidamente a estrada num eventual ataque sul coreano.

Durante a visita a DMZ ficamos frente à frente com os soldados do sul e com o prédio americano responsável pela segurança do lado da Coréia do Sul que vigia minuciosamente os visitantes do lado norte. Há uma casa azul bem no meio da linha de fronteira com duas portas, uma para o norte e outra para o sul. È possível entrar dentro dessa casa, que é usada para encontros e negociações e cruzar a fronteira para o lado sul, mas é claro que a porta de saída esta trancada e fortemente guardada. Em qualquer tentativa de cruzar de um lado para outro o infrator seria fuzilado e geraria um estresse de grandes proporções entre os dois paises.

Logo depois fomos para a cidade de Kaesong onde nos hospedamos num hotel tradicional com camas de tatame onde nos deliciamos com a culinária típica da região. Gostei muito do Kimchi (folhas de alface e repolho fermentadas com muita pimenta). Provei também o Korean Barbecue e em seguida a mais fina iguaria coreana, a famosa sopa de cachorro.

Dia seguinte voltamos a Pyongyang para mais um dia de visitas onde conhecemos o Museu da Guerra. Lá fomos incansavelmente lembrados pelos guias que foram os imperialistas americanos quem começaram a Guerra da Coréia. Fomos expostos aos indícios e provas e as carcaças de bombas mortiferas que dizimaram os coreanos durante a guerra. Visitamos também a Torre Juche que com sua tocha vermelha e dourada simboliza a doutrina do país. Conhecemos tambem outros monumentos e o navio espião americano que foi apreendido na costa da peninsula há vinte anos atrás.

O ponto alto da visita à Coréia do Norte é sem duvida assistir aos Mass Games: um mega espetáculo de luzes, cores e som onde mais de 18.000 ginastas realizam uma coreografia ritmada dentro de um estádio construído especialmente para o evento e que ainda inclui um gigantesco placar humano formado por um mosaico de 3.000 crianças que reproduzem com muita fidelidade as imagens dos grandes lideres do país.

Sem duvidas e um espetáculo impressionante e inesquecível. Os ginastas treinam mais de 12 horas por dia durante anos para poderem se apresentar nesse espetáculo que apesar de belo mais parece uma parada militar. A simetria, fidelidade, hierarquia, respeito e submissão estão em total harmonia e de acordo com os ideais Juche que doutrinam o país. E tambem uma enorme honra para um norte coreano poder se apresentar perante o Grande General Kim Jong Il, que por sua vez não perde um espetáculo.

Geralmente os grupos de turistas que entram na Coréia do Norte de aviao saem do país de trem. É incrivel poder viajar por terra e conhecer melhor o interior desse país tão fechado. No ultimo dia de coreia partimos de Pyongyang em direção a Dandong na fronteira com a China. Pudemos aproveitar as belas paisagens porem nao pudemos sair do vagão especial para turistas em nenhum momento. Antes de cruzar o Rio Yalu que divide a península coreana da China tivemos os passaportes e bagagens checados. Nossas câmeras fotográficas também foram checadas inclusive chip por chip e imagem por imagem. Caso tivéssemos alguma imagem proibida ou tirada sem autorização poderíamos ter as fotos apagadas e a câmera apreendida.

Minutos antes de cruzarmos a fronteira chinesa recebemos de volta nossos celulares. De longe pudemos ver a claridade das luzes dos arranha céus chineses do outro lado do rio. Tivemos a sensacao de estar saindo do passado e voltando para o presente. Para trás daquela cortina de ferro ficava aquele lugar extremamente misterioso, antiquado e proibido.

A Coréia do Norte é conhecida como um lugar esquisito e bizarro que pertence ao Eixo do Mal. Mas por ser tão isolada do resto do mundo é um dos poucos lugares que restam intactos em sua essência sendo essa a rica experiência de uma visita a esse pais.

È um país que possui o comunismo puro em sua alma e é doutrinado pelo Jucheismo, isto é, os norte coreanos são os responsáveis pela sua própria sobrevivência e visam não aceitar a ajuda e auxilio de outras nações.

Embora seja uma viagem inesquecivel, visitar a Coréia do Norte é algo polemico onde muitas vezes não vemos a verdade e a realidade dos fatos mas sim o que lhes é conveniente.

Nome: Coréia do Norte – Republica Popular Democrática da Coréia (DPRK)

Capita: Pyongyang

Idioma: Coreano

Governo: Republica Socialista regida sob a Doutrina Juche.

Presidente Eterno: o Grande Líder, Kim Il Sung

Presidente General: Kim Jong Il

População: 23.8 milhões de habitantes

Moeda: Won

Por Raul Frare

Irã

2011-08-05T19:15:00.000-07:00

Rotulado como integrante do Eixo do Mal pelo presidente dos EUA, George W Bush, e graças à propaganda negativa da mídia ocidental somada a falta de informação das pessoas o nome Irã nos sugere um lugar perigoso que conspira contra o ocidente.

Porém ao visitarmos o Irã percebemos que estamos equivocados e presenciamos uma realidade totalmente diferente: um país sensual, seguro e generoso que recebe seus turistas de braços abertos. Os iranianos são amigáveis, hospitaleiros, cultos e educados e demonstram um grande interesse pelo ocidente. Não é à toa que escritores estrangeiros como Paulo Coelho fazem imenso sucesso e viraram celebridades por lá.

O Irã originou-se a partir do Império Persa, uma das maiores civilizações que o mundo já conheceu, fundado pelo imperador Ciro, o Grande. As ruínas da cidade de Persepolis, antigo centro da civilização persa, são prova disso e nos maravilham até os dias de hoje. Sua cultura foi absorvida e resistida através dos tempos e a língua persa permanece praticamente inalterada desde sua criação há mais de 2.500 anos.

Até 1979 o Irã era governado pelo xá Reza Pahlevi, uma espécie de rei, num governo autoritário que se propunha a modernizar o país. Além disso, o xá era um fiel aliado dos EUA no Oriente Médio. Essa modernização implicava numa transformação dos costumes, cada vez mais próxima dos ocidentais e isso desagradava a cúpula religiosa, visto que o Irã é um país de maioria xiita.

Esses fatos levaram em 1979 a Revolução Islâmica, onde forças xiitas leais ao aiatolá Khomeini depuseram o governo do xá e criaram um governo xiita enfraquecendo as relações com o mundo ocidental e modificando drasticamente os costumes do país. O país adotou então a teocracia, uma forma de governo controlado por líderes religiosos, os aiatolás, que asseguram que as leis e praticas sociais estão de acordo com os princípios islâmicos.

A caça ao escritor Salman Rushdie que criticou o Islã em seus Versos Satânicos e a reação às charges dinamarquesas são alguns exemplos dessa política que volta e meia põe em cheque a reputação do Irã com o mundo ocidental.

Após a morte de Khomeini em 1989 e o fim da sangrenta guerra com o Iraque o Irã voltou a abrir-se para o turismo internacional. Mesmo assim turistas ocidentais, principalmente as mulheres, necessitam se familiarizar com algumas regras de conduta ao visitar o país, tais como usar o véu em público e não mostrar as pernas e pescoço.

Atualmente o país reaparece nos holofotes internacionais pela batalha diplomática que trava com a ONU sobre suas intenções nucleares que segundo o Irã são meramente para fins de geração de energia. Este impasse está irritando os EUA e a Europa e poderá resultar em uma nova guerra no Oriente Médio nos próximos dias.

Conhecida como a Los Angeles do Oriente Médio Teerã, a capital do país, é um lugar que impressiona. Possui um ótimo sistema de metrô, grandes universidades, arranha-céus e free-ways que tentam aliviar o trânsito de seus 12 milhões de habitantes. A cidade está aos pés das belas montanhas Alborz que separam a cidade do Mar Cáspio. Os mais ricos vivem na parte alta da cidade próxima as montanhas e o mais pobres na parte baixa.

O Palácio Branco, antiga residência do xá Reza Pahlevi na parte alta da cidade foi transformado em museu e é possível visitá-lo, podendo-se ver a coleção de tapetes persas e vestidos de Farah Dibah que fora expulsa do Irã junto com o xá após a Revolução Islâmica. No inverno é possível esquiar nas montanhas próximas a Teerã. As mulheres podem fazê-lo, mas obviamente não devem tirar o véu.

Esfahan, a antiga capital, é a cidade mais charmosa do Irã. Possui suntuosas mesquitas, minaretes, praças e palácios, verdadeiras jóias da arquitetura islâmica tombadas pela Unesco como patrimônio da humanidade.

Próximas de Shiraz estão as ruínas das cidades de Persepolis, a antiga capital do Império Persa, e da vizinha Pasargada onde está a tumba de Ciro, o Grande. São dois lugares espetaculares que por si só já valem a viagem até o Irã.

A cidade de Yazd ao centro do país é o berço do Zoroastrismo, a religião monoteísta mais antiga do mundo fundada por Zaratustra e que além de preceder teve forte influência no Judaísmo, Cristianismo e no Islã. A filosofia de Zaratustra foi a primeira a postular um único Deus criador do universo e as noções do bem e do mal, do paraíso e do inferno. Yazd é sem duvida um lugar interessantíssimo especialmente para aqueles que querem conhecer mais dessa fascinante religião.

A antiga cidade medieval de Arg-e Bam inteira construída de argila era umas das atrações mais bem conservadas de todo o Irã. Seus 2.000 anos de história foram destruídos no mortífero terremoto de 2003 que devastou o sudeste do país e dizimou a vida de mais de 40.000 iranianos.

Viajar pelo Irã é muito barato devido ao baixo preço do petróleo no país. Bilhetes de avião e de ônibus costumam custar quase o mesmo preço. Além de possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo e ser internacionalmente conhecido pelo seu pistachio e caviar o Irã vem chamando a atenção do mundo pela qualidade de seu cinema. Diretores como Mohsen Makhmalbaf tiveram filmes premiados em Cannes e indicações ao Oscar nos últimos anos.

Dentre outras curiosidades do país destaca-se o pinglish, uma mistura de inglês com persa que os jovens iranianos utilizam para compor suas mensagens enviadas pelo celular. Devido as sanções comerciais impostas pelos EUA ao Irã e a política antiamericana não existe Coca-Cola nem Mc Donald´s no país. Dessa maneira somos obrigados a degustar os deliciosos pratos da cozinha persa. Devido às severas leis islâmicas o consumo de bebidas alcoólicas é proibido no país.

Informações Gerais

Nome: República Islâmica do Irã

Capital: Teerã

Área: 1.648.000 Km2

População: 70 milhões

Língua oficial: persa (farsi)

Religião: 90% muçulmanos xiitas, 9% muçulmanos sunitas e 1% outras religiões.

Moeda: Rial Iraniano. A maior cédula equivale a poucos mais de um dólar e ironicamente dólares americanos são aceitos em todo o país.

Visto: visto de entrada necessário mediante autorização expedida pelo Ministério das Relações Exteriores Iraniano. È um processo lento e burocrático e o passaporte não pode conter visto ou carimbo de entrada em Israel. Brasileiros que chegam via aerea no aeroporto de Teera podem obter o visto no desembarque. Confirmar no Consulado Iraniano.

Como chegar: a maneira mais fácil é voando até alguma capital européia como Frankfurt, Paris ou Londres e de lá voando até Teerã. Ou via Dubai com a Emirates Airlines.

Quando ir: invernos com temperaturas abaixo de zero e muita neve e verão com temperaturas muito altas. As melhores épocas são outono e primavera.

Segurança: de um modo geral o Irã é um país seguro para se viajar. Devem-se respeitar as regras de conduta islâmica ao visitar o país.

Acomodação: os preços variam entre US$ 2 para um hotel mais simples e US$ 110 para um hotel de luxo.

Alimentação: os preços dos pratos variam entre US$ 1 e US$ 10.

Preço litro de gasolina: US$ 0,10. O Irã tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo.

Preço litro de água mineral: US$ 0,25

Preço lata de refrigerante: US$ 0,20

Por Raul Frare

Mali - West Africa

2011-01-17T16:42:00.001-08:00

Namibia

2010-10-16T16:58:00.000-07:00

The Caucasus: Azerbaijan, Georgia and Armenia

2010-08-09T05:01:00.000-07:00

Trans-Siberiana

2010-06-30T19:53:00.000-07:00

“Volte em três semanas”. Foram as palavras que escutei, num russo seco e ardido, da oficial da seção consular da Embaixada da Rússia em Ulanbator na Mongólia ao deixar minha documentação e pedido de visto. Pensei arrependido: quem mandou deixar tudo pra ultima hora e não aplicar em casa? O que faria eu em mais três semanas de Mongólia? Em três semanas eu já deveria estar em Moscou...

Para quem não sabe o visto de entrada russo é um dos mais chatos que existe: ultra complicado, ultra burocrático e absurdamente caro. E ainda se você está fora de casa fica tudo dez vezes mais difícil. E multiplique isso por ainda mais dez se você está num país como a Mongólia.

Apesar de aborrecido acabei digerindo bem a idéia. Durante as três semanas de espera estive no deserto de Gobi no sul do país, um lugar fantástico e inexplorado de beleza incrível. Passei pelas estepes centrais onde fiquei hospedado por alguns dias num Ger, uma espécie de cabana onde vivem os nômades da região. Cavalguei durante todos os dias no melhor estilo Gengis Khan, bebi leite de cavalo e comi carne seca de camelo. Mas essa estória deixarei para contar numa próxima matéria.

Com o visto na mão peguei o trem Trans-Mongol em direção a Sibéria. Na saída de Ulanbator, início da viagem, conheci dois ingleses de Manchester que estavam no vagão vizinho e tiveram suas carteiras roubadas ao subir no trem. Na Mongólia também acontecem esses imprevistos!

A viagem até Ulan Ude, capital da República da Buriatya, uma das republicas que formam a Federação Russa, dura mais de 36 horas. A maior parte parado na fronteira, desembaraçando o trem para sair da Mongólia e entrar na Sibéria. Os contrabandistas correm de vagão em vagão temerosos e agoniados escondendo as caixas de mercadorias pelos compartimentos.

Para complicar ainda mais o trem onde me encontrava procedia de Beijing na China, cidade que naquela época padecia de SARS, a mortífera pneumonia asiática. As agentes sanitárias russas, usando luvas e mascaras bem vedadas, tiravam a temperatura de cada passageiro e apresentando-se qualquer sintoma atípico era vedada a entrada no país.

Em Ulan Ude, fiz o registro do meu visto e segui para Irkutsk nas proximidades do Lago Baikal.

O Lago Baikal é bonito demais! Realmente impressionante. Sozinho, possui mais água que todos os grandes lagos americanos juntos. Além de ser o lago mais fundo do mundo, teria a capacidade de abastecer sozinho toda a população terrestre por 40 anos.

Tentei arriscar um mergulho nas suas águas gélidas de 4°C após uns shots de vodka, mas não foi possível.

Em três dias de Baikal deu pra recarregar toda a energia. Fiquei hospedado na casa de uma vovó simpática chamada Valentina. Como o mundo é pequeno: estava eu caminhando às margens do lago, tranqüilo comendo uma truta defumada e buscando lugar para dormir quando encontrei meus amigos ingleses que conheci no trem na saída da Mongólia, os da carteira roubada, e assim acabei na casa onde eles estavam, da vovó Valentina.

Do Lago Baikal peguei um vôo de quatro horas com a Air Vladivostok para a cidade de mesmo nome. Que medo! Voar num Tupolev caindo aos pedaços de 40 anos é uma experiência única que com toda certeza evitarei repetir.

O alivio da chegada em Vladivostok durou pouco. Na porta do avião tive meu passaporte checado pela polícia e em seguida me detiveram, pois esta cidade não constava descrita no meu visto de turista e queriam saber que diabos fazia eu naquele lugar. Será que tenho pinta de espião?

Tentei sem êxito chamar minha embaixada, e após seis horas junto com mais três jornalistas coreanos na mesma situação fomos todos inesperadamente liberados.

No Oceano Pacifico, Vladivostok é a extremidade leste da ferrovia Trans-Siberiana, e no meu caso, o ponto de partida para minha viagem de 9.289 Km até Moscou.

É também uma cidade que sempre me fascinou desde os tempos de War. Um ponto super estratégico muito próximo à Coréia do Norte, China e Japão e sede da frota marinha russa do Pacifico. Durante os anos soviéticos e até poucos anos atrás esta cidade estava proibida para estrangeiros.

Conheci a cidade, bem interessante por sinal, mas meio traumatizado e com um pouco de receio pela situação do meu visto. Finalmente consegui pegar o primeiro trem em direção a Moscou.

Fiz uma parada em Khabarovsk, às margens do Rio Amur na fronteira com a Manchúria. Uma cidade bem agradável e até com duas praias artificiais às
margens do rio.

De Khabarovsk fui a Novosibirsk numa puxada de três dias sem sair do trem. Nesse longo trecho, quase todo dominado pelas florestas de Taiga e pelo Lago Baikal, li "O Idiota" de Dostoievski quase pela metade, comi muita mortadela com pepino, tomei cerveja com meus companheiros de cabine e decorei todo o alfabeto cirílico.

Quando não agüentava mais comer macarrão instantâneo, tomar sopa de pacote e tentar me comunicar em russo sem muito sucesso com meus companheiros de cabine chegamos em Novosibirsk, a grande cidade da Sibéria Central.

Consegui descolar uma cama no disputado hotel da estação de trem, mais difícil que ganhar na loteria segundo o Lonely Planet, e tomar um banho de água quente pela primeira vez em dez dias de Sibéria.

Novosibirsk, as margens do Ob, um dos maiores rios do mundo cujo delta é lá no Ártico, é uma grande cidade, com uma excelente rede de metrô, famosas universidades, teatros e bons restaurantes. Foi também durante os longos anos de comunismo um dos maiores centros de pesquisas dos cientistas da Ex-URSS.

Passei também por Yekaterinburg, cidade natal de Boris Yeltsin, centro industrial e das riquezas naturais dos Montes Urais. Esta cidade é historicamente mais conhecida por ter sido o local onde o czar Nicolai II, sua esposa e crianças foram assassinados pelos Bolcheviques durante a Revolução Russa em 1918.

No dia seguinte embarquei no famoso Rossiya, trem número 01, e após mais algumas sopas de pacote e macarrão instantâneo, cruzando os Urais, saindo da Eurásia e entrando na Europa, cheguei em Moscou na famosa estação Yaroslav: ponto final da minha aventura Trans-Siberiana.

Como foi bom chegar em Moscou depois de dias dentro de um trem! Cosmopolita, agitada e organizada, Moscou oferece inúmeras opções de lazer, gastronomia e cultura. Suas estações de metrô são verdadeiras obras de arte. O teatro Bolshoi é um espetáculo à parte. A arquitetura soviética dos prédios em blocos, sua Praça Vermelha, o sarcófago de Lênin onde é possível vê-lo mumificado, as lojas GUM, e o Kremlin nos dão a certeza que Moscou é uma cidade que não perde em nada para nenhuma outra grande cidade européia.

A ferrovia Trans-Siberiana, uma das maiores maravilhas do mundo moderno, atravessa grandes rios, corta montanhas, florestas densas e vastas estepes cobertas de neve durante a maior parte do ano. Liga os extremos Leste-Oeste do maior país do mundo. O início de sua construção em 1891 foi um grande marco da engenharia e consolidou o vasto território russo. Seus 9.289 Km unindo Moscou ao Oceano Pacífico são percorridos em sete dias de trem, o que fazem dela a mais longa viagem de trem existente percorrendo um terço de nosso planeta.

Por Raul Frare

Uzbequistão

2010-04-18T05:27:00.000-07:00

O vôo de Istambul a Tashkent, capital do Uzbequistão, dura pouco menos de cinco horas. A imigração é lenta e extremamente burocrática, um verdadeiro caos. Não existem filas e todos se amontoam desesperadamente para conseguir entrar no país.

O carimbo no passaporte vem com um ar de vitória, mas a confusão não pára por aí, pois ainda tem a alfândega e os malditos taxistas que disputam os turistas a tapas para inconvenientemente tentar extorquir alguns dólares.

Tashkent é uma típica metrópole soviética, meio decadente, porém grandiosa, limpa e organizada. É a quarta maior cidade da ex-URSS, atrás apenas de Moscou, St. Petersburgo e Kiev. Suas estações de metrô são majestosas e foram projetadas para serem abrigos antinucleares. Por motivos de segurança tirar fotos dentro delas é extremamente proibido, uma pena, levando em conta a riqueza dos detalhes e suas ornamentações.

A maneira mais segura e eficiente de viajar pelo país é de táxi. Além de ser muito barato você ainda evita de voar em um dos aviões da antiga frota soviética. Fui a Samarkand descendo o país por um corredor entre o Cazaquistão e Tajikistão.

Quando Alexandre o Grande chegou a Samarkand em 329 BC disse: “Tudo que eu escutei sobre Samarkand é verdade exceto que é ainda mais bonita do que eu imaginava”. Realmente Alexandre tinha razão. Samarkand é a cidade mais gloriosa do Uzbequistão com uma longa e rica história. Durante séculos foi o centro econômico e cultural da Ásia Central. Os minaretes, mosaicos e domos turquesas de seus grandes templos como o “Registan”, suas mesquitas e bazares coloridos dão um tom mágico e especial ao local.

Hospedei-me na Bahodir B&B, uma “guesthouse” simples, mas com um aconchego familiar que poucos hotéis mais caros poderiam oferecer. Conheci ali vários viajantes que estavam viajando da Europa a Ásia por terra. Dentre eles dois londrinos que saíram de carro de Londres e rumavam a Ulanbator na Mongólia, patrocinados e levantando fundos para salvar as crianças da Ásia Central. O site deles é muito interessante: www.drivetomongolia.org

De Samarkand fui para Bukhara. São três horas de viagem cruzando as plantações de algodão e planices desérticas. O Uzbequistão é um dos maiores produtores mundiais de algodão graças ao desvio das águas que alimentam o Mar de Aral que por sua vez fora um dos maiores lagos do mundo e hoje, praticamente seco, gera grandes desastres ambientais.

Bukhara é a cidade mais sagrada da Ásia Central. As ruelas da cidade antiga e suas construções de argila formam grandes labirintos nos dando a impressão de que o lugar não deve ter mudado muito nos últimos séculos. Bukhara é também um grande espetáculo ao vivo com seus vendedores de tapetes, bazares cobertos e “medressas” (escolas que ensinam o Islã) cheias de vida, musicas, aromas e fumaça.

Apesar da população predominantemente muçulmana Bukhara ainda possui um quarteirão judaico datando do século 13. Suas duas sinagogas possuem mais de 200 anos e ainda prestam o “Shabat” em Tajik, o idioma local.

Em mais 6 horas de viagem cheguei a Khiva, uma cidade remota nos confins do Uzbequistão que antes fora centro das caravanas de escravos e crueldade bárbaras. Khiva é protegida por uma grande muralha e diferentemente de outras cidades da Ásia Central está inteiramente preservada. Durante as noites pode-se observar a silhueta da Lua nos minaretes e colunas da cidade, um espetáculo de beleza indescritível.

O Hotel Khiva é a opção mais bacana de hospedagem por termos a oportunidade de nos hospedar numa verdadeira medressa. A antiga construção foi inteira adaptada para se tornar um hotel e os antigos quartos dos alunos que ali viviam para estudar o Islã foram transformados em pequenos quartos de hotel.

Sempre fui fascinado pela Ásia Central, isolada do resto do mundo com sua burocracia pós-soviética e seus desertos, estepes, montanhas e planices infinitas. Rico e milenar, o Uzbequistão é a grande atração dessa região. Suas cidades prosperaram muito durante a Rota da Seda e foram concebidas com uma arquitetura única e fabulosa.

Devido a sua importância foi também o epicentro de guerras e disputas sendo invadido por grandes conquistadores como Jenghiz Khan, Amir Timur, Ciro da Pérsia e Alexandre. Ao visitar o Uzbequistão temos a certeza de que em outros tempos esse não era o fim do mundo, mas sim o centro dele.

Informações Gerais

Nome:
Republica do Uzbequistão

Capital:
Tashkent

Área:
447.400 Km²

População:
25.9 milhões

Idiomas:
Uzbeque (oficial), russo e tajik (em Bukhara e Samarkand).

Religião:
90% muçulmanos sunitas, 10% outras.

Moeda:
Sum.

Vistos de entrada:
Necessário para todos mediante apresentação de carta convite. Não há representação consular no Brasil.

Como chegar lá:
Não há vôos diretos desde o Brasil. A melhor maneira é fazendo escalas em Londres, Paris, ou Istambul.

Frases:
olá = salom aleikum
obrigado = rakhmat

Preços:
Quarto individual em guesthouse com refeição: US$ 10
Refeição simples em restaurante local = US$ 3
Garrafa de cerveja = US$ 2.50
Litro de Água Mineral = US$ 0.40
Litro de Gasolina = US$ 0.25

Por Raul Frare em 21/10/2005

Havaianas

2010-04-06T18:38:00.000-07:00

Travel Journal - 7 dias no Tibet - Uma viagem pelo Teto do Mundo

2010-04-05T11:25:00.000-07:00

Junho de 2003

De Kathmandu no Nepal à Lhasa no Tibet: 1.500Km de estrada pelo Teto do Mundo

Minha vontade era fazer uma viagem independente ao Tibet, porém ao chegar em Kathmandu fui informado pelo Consulado Chinês que não era mais permitida a entrada de estrangeiros independentes no território tibetano. Fui obrigado a me juntar a um grupo de espanhóis e alemães e então juntos alugamos camionetes 4x4 com motoristas chineses para nos levar até Lhasa.

Cruzamos a "Friendship Bridge" que liga o Nepal ao Tibet à pé, caminhamos com nossas mochilas por 8 km por meio a uma espécie de terra de ninguem, passamos pela imigração chinesa e logo encontramos os nossos motoristas. Éramos um comboio de cinco carros.

Uma semana antes da viagem passei em repouso me recuperando de uma intoxicação alimentar (adquirida na Índia) no quarto de uma guesthouse “trash” na Thamel em Kathmandu que parecia mais um inferno. Febre alta, câimbras, dores e muito suor. E para complicar anda mais estávamos no meio de uma epidemia de SARS. Se eu resolvesse pedir ajuda médica correria o risco de me colocarem em quarentena dentro de um hospital.

Eu ainda não estava 100% recuperado, mas mesmo assim decidi seguir viagem para o Tibet. Foi apenas eu pisar em território tibetano que me deu a maior dor de barriga e quanto mais alto subiamos menor era a pressão atmosférica lá fora e maior a pressão dentro das minhas tripas. Tive a sensação de ter um bote inflável explodindo dentro do meu estômago. Sem dúvida uma experiência para não esquecer nunca mais.

Muitas curvas montanhas acima, precipícios, desfiladeiros, tempestades de neve e muitos yaks, uma espécie de vaca peluda que vive nas montanhas gélidas. Aos poucos fomos cruzando os Himalayas e logo alcançamos o planalto tibetano. A escassez de oxigênio se nota já de primeira e o cansaço e tontura são imediatos.

A altura média do planalto tibetano é de 5.000m acima do nível do mar. Impressionante é olhar pra trás e ver a cadeia dos Himalayas lá
de cima. Uma falsa impressão, as montanhas não parecem altas pois como já estamos a 4.000-5.500m de altura tem apenas mais 4.000m de montanha acima de nós.

A viagem até Lhasa leva 5 dias e passamos por todos os tipos de paisagens. De cenários polares nos 5.500m durante os passes mais altos a desertos com tempestades de areia e pradarias verdes com manadas de yaks.

Cruzamos os pequenos vilarejos no interior do Tibet: Shigatse, Lhotse e Wantse e visitamos seus monastérios budistas. Impressionante sua paz e espiritualidade. Logo percebemos que realmente o Tibet está em outra dimensão num outro mundo talves esquecido por nós.

A viagem teria sido perfeita não fosse um acidente ocorrido no ultimo dia de estrada antes de chegar a Lhasa. Um dos nossos 4x4 com os companheiros alemães despencou precipício abaixo. Foi muito triste passar ao lado do acidente e ver seus corpos enfileirados à beira da estrada. Podíamos ver suas mochilas e roupas espalhadas ao longo do penhasco. Mais forte ainda pensar que dias antes havíamos jantados todos juntos na mesma mesa...e ainda pior...aquele carro acidentado poderia ter sido o meu.

Finalmente após 1.500Km de chão chegamos em Lhasa. Uma grande decepção. Mais parece uma grande cidade chinesa de concreto com prédios modernos, hotéis de cadeias internacionais, cyber cafés, freeways e favelas. Uma imagem completamente oposta a que eu tinha imaginado antes de chegar lá. Tudo isso culpa de Mao Tse Tung e do governo chinês que promoveu uma imigração em massa de chineses ao Tibet para poderem obter o controle da região. Com isso a cultura tibetana foi praticamente destruída. O verdadeiro Tibet existe “ainda” apenas nos pequenos povoados no interior do país.

Impressiona também o retorno de avião para Kathmandu onde o avião passa literalmente o lado do cume do Mt. Everest a 8.848m de altura. È possível notar a cor azul escura do céu a sua volta e o cume piramidal da montanha.

Esta é uma viagem muito árdua e complexa devido às condições físicas e naturais do terreno: altitudes elevadas, grandes variações de temperatura e ar quase que rarefeito. Devido ao degelo da neve no verão as estradas são muito ruins. Driblar os trâmites burocráticos do governo chinês não é uma tarefa fácil também.

Quem sabe algum dia os chineses desocupem essa região e assim o Dalai Lama e os milhares de refugiados tibetanos possam voltar a viver tranqüilos em seu lar.

Por Raul Frare

Travel Journal - Carnaval no Curdistão – Crossing into Iran

2010-04-04T09:23:00.000-07:00

Dogubayazit - Curdistão, Fevereiro de 2003

Saí de Istambul e vim em direção ao leste da Turquia (Eastern Anatólia). Essa região e mais conhecida como Curdistão e engloba o sudeste de Turquia, e nortes de Síria, Iraque e Irã.

Estou mais precisamente em Dogubayazit, uma cidadezinha ao lado do Monte Ararat (aquele da Bíblia onde a Arca de Noé encalhou durante o dilúvio). Essa cidade também é a porta de entrada para o Irã. A fronteira fica a 30 km daqui e pretendo cruzá-la amanhã pela tarde.

A viagem de ônibus desde Erzurum foi um pouco cansativa, 6 horas e todo mundo fumando com as janelas fechadas, o prazer nacional aqui do Curdistão.

Em todos lugares que entro aqui eu saio com um cigarro na mão mesmo sendo um não fumante pois os curdos se ofenderiam caso eu não aceitasse.

Todos me perguntam de onde venho e porque viajo sozinho: Brezilia? Ronaldo, Romário, Bebeto...e mais motivos para cigarros.

A paisagem aqui lembra uma região polar. Para onde você olha está tudo branco de neve, casas soterradas, etc. A impressão que temos é que estamos viajando por uma estação de esqui. Quero só ver a hora que começar a degelar toda essa neve...terão que construir uma nova Arca de Noé, hehehe, e vai ter curdo indo parar lá no Golfo Pérsico.

Estou num camping onde se hospedam as caravanas que viajam “overland” aqui pela Ásia. Finalmente estou usando meu saco de dormir e pagando apenas US$2 para dormir.

Apesar da nevasca em Istambul estava muito legal e divertido. Fui jantar com meus amigos turcos de Berkeley e com seus amigos num restaurante típico. Estávamos numa mesa em 15 pessoas e comemos como sultões, bebemos muito raky, cantamos e dançamos. Que povo mais animado...até parecem brasileiros! Não preciso dizer que no dia seguinte acordei com aquela ressaca e pra lá de Bagdad.

E aqui estou geograficamente também pra lá de Bagdad. Amanhã finalmente cruzarei a fronteira com o Irã. Devo passar um mês viajando por lá, depois sigo para Dubai nos Emirados Árabes, Paquistão, Índia, Nepal e Tibet.

Conto agora um pouco sob a guerra por aqui (Gulf War II)...bom...essa região onde estou ao norte do Iraque é para onde os EUA pretendem enviar seus 60.000 soldados mas graças a Deus a Turquia vetou a entrada desses soldados mais uma vez e o parlamento turco só votará esse tema novamente (abrir seu território aos EUA) na próxima terça-feira...e neste dia já estarei bem longe daqui.

Um abraço a todos e boas festas de Carnaval. Vou aproveitar o meu por aqui aos 15 graus abaixo de zero no meio do Curdistão.

Por Raul Frare

San Pedro de Atacama

2010-02-22T18:37:00.000-08:00

Com o inicio do verão no hemisfério Sul começam também as chuvas torrenciais na Bacia Amazônica, umidade suficiente para atravessar os Andes até chegar ao Altiplano, se transformando num fenômeno chamado Inverno Boliviano. Com a umidade a paisagem do deserto se transforma e as montanhas embranquecem de neve formando um belo cartão postal. San Pedro de Atacama é um charmoso oasis situado aos pés do Altiplano e serve de base para as incríveis explorações da região. Onde se hospedar: Hotel Explora - boa estrutura, bons guias e boa gastronomia. Hotel Awasi – pequeno e charmoso. Tierra Atacama – design, um dos mais novos de San Pedro. Passeios: caminhadas, bicicleta ou cavalgadas pelo Vale da Lua e Vale da Morte. Subir a quase 5.000m no Altiplano para ver os Gêiseres del Tatio. Ver os flamingos no Salar de Atacama. Tour das Estrelas: o Atacama é um dos lugares mais secos do mundo e ideal para a astronomia e observação dos corpos celestes. Para chegar em San Pedro você precisa voar até Calama, ao norte do Chile, via Santiago.

Punta del Este

2010-02-22T12:07:00.000-08:00

Janeiro é o mês mais badalado de Punta e a grande vantagem é que está logo aqui do nosso lado. Hospedagem: La Posta del Cangrejo na Barra, aconchegante e com um excelente restaurante. Estancia Vik Jose Ignacio, lugar de cinema com 15 suites incríveis. Posada de Piedra - um pequeno paraiso, discreto e charmoso entre La Barra e Jose Ignacio. Onde comer: Lo de Miguel na Finca Narbona, La Barra, é incrível e imperdível. Namm e Marismo para jantar e La Huella para almoçar, todos em Jose Ignacio, são muito bons. Cero, na rua principal da Barra, ideal para tomar um clericot (drink oficial de Punta) e comer uma pizza pré-balada ou no final de tarde. No Me Olvides, na Praia de Bikini, sempre lotado e com pizzas incríveis. Medialunas Calentitas, na Barra apos a ponte, as mais gostosas medialunas da cidade. Onde bailar: Tequila, em La Barra. Todos os anos aparecem novos clubes em Punta, mas não tem nenhum que desbanque o velho Tequila. O que fazer: assistir a um fantástico por do sol na Casa Pueblo, em Punta Ballena. Comer waffle no hotel L´Auberge. Se jogar na balada até o amanhecer. A Pluna, linhas aéreas do Uruguai, voa direto de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro a Montevidéu, cerca de uma hora de carro de Punta.

New York

2010-02-22T11:54:00.000-08:00

SoHo, NoHo, NoLiTa, Meatpacking, TriBeCa, West Village, Chinatown, Williansburg, não desmerecendo Uptown, muito menos Midtown e respeitando o gosto de cada um mas NY degustada “por baixo” (Downtown) é muito mais saborosa. Hospedagem: Gramercy Park Hotel (2 Lexington Ave) –sofisticado e projetado por Ian Schrager, possui um dos melhores bares de NY, o Rose Bar. The Standard Hotel (848 Washington St) – novo point no coração do Meatpacking com vistas incríveis para o Rio Hudson e para o mais novo parque da cidade, o elevado High Line. The Mercer Hotel (147 Mercer St). Onde comer: Minetta Tavern (113 MacDougal St) – ótimo restaurante do grupo Pastis/Balthazar. Dean & Deluca (560 Broadway) – ótimo para um lanche rápido, só o lugar já vale a visita. Waverly Inn (16 Bank St) – perfeito para um jantar romântico a dois. Del Posto (85 10th Ave) – italiano com ótima carta de vinhos. Peter Luger (178 Broadway, Brooklyn) – na verdade não fica em Downtown mas logo ao lado em Williansburg, sem duvidas o melhor “steak” de NY. Se quiser agito siga para o Downtown Cipriani (376 West Broadway) – badalado, tem um karaoke animado aos domingos a noite ou dê uma entrada no Bagatelle (409 West 13th St). Suba até Midtown para comer o “cajun chicken” do Le Bilboquet (25 East 63rd St) ou bons frutos do mar no Marea (240 Central Park South) e volte correndo! Nightlife: Avenue (116 10th Ave), 1Oak (453W 17th St), Rose Bar (2 Lexington Ave). Onde comprar: Jeffrey (449 West 14th St ) – a Colette de NY. Lumas (77 Wooster St) – obras de arte e fotografias laminadas com preços moderados. Taschen (107 Greene St) – livros de arte, arquitetura e fotografia. Adriano Goldschmied (111 Greene St) – ótimos jeans e camisetas. Kid Robot (118 Prince St) – o melhor em Toy Art. Hästens (80 Greene St) – sonhos de colchões elaborados com crina de cavalo na Suécia. Diptyque (377 Bleecker St) – filial da loja de perfumes e velas de Paris em NY- Espetáculos: Fuerza Bruta, é imperdível. Fica no Daryl Roth Theatre – (101 East 15th Street, Union Square) – off Broadway.

Rapa Nui

2009-12-17T19:16:00.001-08:00

Algumas fotos da minha viagem a misteriosa Ilha de Pascoa, conhecida tambem como "Umbigo do Mundo"

Moscow

2009-09-27T19:08:00.001-07:00

India

2009-09-16T17:02:00.000-07:00

Mongolia

2009-09-16T16:30:00.001-07:00

Colombia

2009-09-13T17:52:00.000-07:00

Guatemala

2009-09-13T17:51:00.001-07:00

The Amazon

2009-09-13T17:31:00.000-07:00

Atacama

2009-09-13T17:20:00.000-07:00

CAPRI

2009-08-21T08:00:00.000-07:00

Desde os tempos do Império Romano até os dias de hoje Capri continua sendo um dos destinos mais charmosos e sofisticados do Mediterrâneo. Situada a poucos minutos de hydrofoil de Nápoles e recheada de belezas naturais, Capri é um lugar único e apaixonante, sinônimo de beleza e estilo.

HOTÉIS:

Grand Hotel Quisisana - hotel mais famoso e badalado da ilha.

Via Camerelle, 2 Capri

tel. +39 081 8370788

www.quisisana.com

La Scalinatella - low profile.

Via Tragara, 8 Capri

tel. +39 081 8370633

www.scalinatella.com

Punta Tragara – possui uma vista incrível para as Faraglioni, pedras símbolos de Capri.

Via Tragara, 57 Capri

tel. +39 081 8370844

www.hoteltragara.com

Caesar Augustus – único Relais & Châteaux do lugar e fica em Anacapri, parte mais alta da ilha.

Via G. Orlandi, 4 Anacapri

tel. +39 081 8373395

www.caesar-augustus.com

Restaurantes:

A culinária caprese pode ser degustada em seus excelentes restaurantes. Durante a alta estação recomenda-se reservar com antecedência.

Aurora – famoso pelas pizzas de massa fina e pela melhor seleção de vinhos.

Via Fuorlovado, 18-22 Capri

tel. +39 081 8370181

www.auroracapri.com

Da Paolino – as mesas estão dispostas de baixo de um jardim de limoeiros, típicos de Capri.

Via Palazzo a Mare, 11 Capri

tel. +39 081 8376102

La Fontelina - situado na praia de mesmo nome é uma ótima parada para quem está dando a volta de barco na ilha.

Faraglioni Capri

tel. +39 081 8370845

Da Giorgio – excelentes pratos e frutos do mar.

Via Roma, 34 Capri

tel. +39 081 8375777

GELATERIA:

R. Buonocore – os melhores sorvetes da Campania!

Via Vitorio Emanuele, 35 Capri

tel: +39 081 8377826

CAPRI BY NIGHT:

Uma viagem a Capri não está completa sem uma visita a uma típica taverna. Nos finais de semana elas podem estar sempre muito cheias.

Anema e Core - taverna mais animada e conhecida de Capri.

Via Sella Orta, 39/e Capri

tel. +39 081 8376461

www.anemaecore.com

O Guarracino – mais típica. Gianni, o seu proprietário, é uma figura a parte.

Via Castello, 7 Capri

tel. +39 081 8370514

Quisi Bar – bar do Hotel Quisisana. Tome um Scropino, o melhor drink de Capri.
Via Camerelle, 2
tel. + 39 081 8370788
www.quisi.it

COMPRAS:

Na Via Camerelle estão Pucci, Tod’s, Vilebrequin, Dolce & Gabbana, Dsquared, etc.

Para artigos típicos de Capri procure:

100% Capri – loja charmosa de roupas de puro linho e artigos para casa.

Via Fuorlovado, 29 Capri

tel. + 39 081 837 7008

www.100x100capri.it

Carthusia Perfumes – perfumes Made in Capri.

Via Camerelle, Capri

tel. +39 081 8370368

www.carthusia.com

Limoncello di Capri – não deixe de provar o delicioso licor de limão.

Via Roma, 79 Capri

tel. +39 081 8375561

www.limoncello.com

BEACHCLUB:

La Fontelina – beachclub mais conhecido de Capri. Possui um excelente restaurante. Na realidade não fica bem em uma praia mas sobre as pedras junto ao mar com uma linda vista para as Faraglioni. Pode ser acessado à pé pela Via Tragara ou de barco. tel. +39 081 8370845

PASSEIOS:

Uma visita à Capri não esta completa sem um passeio de barco. Barcos privados podem ser fretados na Marina Grande. O passeio inclui o giro na ilha passando por todos os seus cartões postais, como as Grutas Azul, Verde e Branca.

ALUGUEL DE BARCOS:

Nunzio – esse senhor é muito simpático e está acostumado com os brasileiros, cobra +- 200 euros para dar a volta na ilha, (half Day), todos os taxistas o conhecem. Seu barco fica na Marina Grande.

tel. + 39 081 8377849

POSITANO, AMALFI E SORRENTO estão logo ali em frente na Costa Amalfitana e podem ser facilmente acessadas de barco à partir de Capri:

Il San Pietro di Positano - Relais & Châteaux. Excelente hotel e restaurante.
Via Laurito 2, Positano
tel. + 39 089 875455

www.ilsanpietro.it

Verão Europeu 2008: Turquia, Grecia e Croacia

2009-05-20T16:15:00.000-07:00

Lista com endereços e dicas quentes de baladas, restaurantes e hotéis nesse ultimo verão 2008

Istanbul, Turquia
A cidade mais cosmopolita da Turquia com clubs e restaurantes de primeira.

Reina
Club mais famoso da cidade com vista para o Bosphorus e para a ponte que liga a Europa a Ásia na região de Ortaköy.
End: Muallim Naci Caddesi, Ortakoy, Istanbul. Tel: +90 212 259 5919
www.reina.com.tr

Anjelique
Um dos melhores clubs de Istanbul. Fica quase ao lado do Reina também na região de Ortaköy. Aberto de Maio a Outubro.
End: Muallim Naci Caddesi Salhane Sokak No:5 Ortaköy, Istanbul Tel: +90 212 3272844
www.istanbuldoors.com/en/

Zuma
Melhor restaurante japonês da cidade. Faz parte da cadeia de restaurantes Istanbul Doors que também é dona do Anjelique e do Vogue.
End: Salhane Sk. No:7 Ortakoy, Istanbul. Tel: +90 212 236 2296.
www.zumarestaurant.com/

Vogue
Restaurante, lounge e bar no terraço de um prédio com uma vista incrível.
End: Spor Caddesi, BJK Plaza A Blok Akaretler Istanbul. Tel: +90 212 2274404
www.istanbuldoors.com/en/

360
Restaurante muito bacana na parte histórica da cidade para assistir ao por do sol e ver o landscape de Istambul ao som de finos Djs.
End: Istyklal Cad. Beyoglu – Istanbul. Tel: +90 212 251 1042
www.360istanbul.com

Sofa
Hotel Boutique no bairro de Nisantasi perto de shoppings e restaurantes legais.
End: Tesvikiye Caddesi No:45/A 34367 Nisantasi Istanbul. Tel: +90 212 368 18 18
www.thesofahotelsandresidences.com

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus
O mais novo e elegante hotel da cidade instalado num antigo palácio e inteiro renovado às margens do Bosphorus.
End: Çirağan Cad. No.28 Beşiktaş, Istanbul. Tel: +90 212 381 40 00
www.fourseasons.com/bosphorus

Bodrum, Turquia (Türkbükü)
A praia de Türkbükü ao norte da peninsula de Bodrum é sem duvida o lugar mais bacana e descolado da região. É também conhecida como a St. Tropez da Turquia.

Maça Kizi
Hotel e Beachclub mais sofisticado de Türkbükü.
www.macakizi.com

Bianca Beach Club
Mais agitado que o Maça Kizi.
www.biancabeach.com

Mykonos, Grécia
Para quem gosta de festas, agitos, belas praias e pessoas bonitas essa é a ilha certa na Grécia.

Nammos Beach Club
Restaurante e beachclub mais bacana da ilha. Fica na praia de Psarou.
www.nammos.gr

Belvedere Hotel
Um dos melhores hotéis da ilha com uma vista linda para a Chora, Mykonos Town. Ótimo para ver o por do sol.
www.belvederehotel.com

Matsuhisa (Nobu)
Restaurante japonês filial do famoso Nobu. Fica dentro do Hotel Belvedere. O mojito de lichia é imperdivel.
www.matsuhisamykonos.com

Paradise Club
O maior e mais famoso club de Mykonos. Djs internacionais. Musica eletrônica até o amanhecer.
www.paradiseclub-mykonos.com

Cavo Paradiso
Rival do Paradise Club. Conta também com um ótimo line-up de Djs.
www.cavoparadiso.gr

Elia Beach
A praia mais bonita e low-profile de Mykonos. Tem um ótimo restaurante.

Hvar, Croácia
Hvar é a ilha mais descolada da Croácia e conta com ótimos hotéis, baladas de primeira e muita gente bonita. Ela pode ser acessada de ferry a partir de Split.

Carpe Diem Bar
Melhor e mais famosa balada de Hvar. Esse club fica junto ao porto e a marina ao lado do Hotel Riva e conta com um belo publico e muitas celebridades.
www.hvar.com

Carpe Diem Beach
A dez minutos de barco de Hvar fica a bela ilha de Stipanska onde se encontra o Carpe Diem Beach, sem duvida o beach club mais fino e elegante de Hvar com ótima culinária.
www.carpe-diem-beach.com

Hula Hula Beach
Ótimo para dançar ao som de um bom house e assistir o fim de tarde. Depois das 4 da tarde o lugar fica abarrotado. Para quem não gosta de guerra de champagne o lugar deve ser evitado.

Riva Hotel
Hotel Boutique em frente à marina de Hvar. O hotel mais bacana da ilha.
www.suncanihvar.com/riva

Adriana Hotel
O hotel mais caro da ilha bem no centrinho de Hvar. Faz parte do The Leading Small Hotels of the World.
www.suncanihvar.com/adriana

Amfora Hotel
Estilo resort. Ideal para famílias e conta com um parque aquático.
www.suncanihvar.com/amfora

Por Raul Frare.

Mianmar (ex-Birmânia)

2008-11-18T19:09:00.000-08:00

O Mianmar ou a antiga Birmânia, como é mais conhecido no ocidente, é o país menos conhecido e menos visitado do Sudeste Asiático. Está situado entre Índia, China, Laos, Bangladesh, Tailândia e Mar de Andaman.

O acesso ao Mianmar é extremamente difícil e burocrático. A entrada de turistas é controlada minuciosamente pelo governo militar e jornalistas são praticamente vetados de ingresso. Talvez isso explique o fato do Mianmar ser o menos visitado entre seus famosos vizinhos.

Por ser tão limitado e restrito o Mianmar foi praticamente intocado pela cultura moderna e sua impressionante herança histórica permanece intacta até os dias de hoje. Tirando os problemas políticos de lado é um lugar magnífico com cidades milenares e antigos templos budistas escondidos em meio as densas florestas verdes cortadas por rios caudalosos oriundos dos Himalaias. O povo birmanês apesar de reprimido pelo seu governo consegue ainda ser muito simpático e acolhedor.

Yangon, a porta de entrada e capital do país, é um ótimo lugar para se acostumar com o clima, costumes e a saborosa culinária local antes de explorar os cantos mais remotos do país. È uma cidade charmosa com arquitetura colonial e ruas largas e arborizadas. Sua principal atração é a gigante estupa do templo Shwedagon Paya, uma estrutura de 100 metros de altura folheada com placas de ouro e coroada com milhares de diamantes e outras pedras preciosas. É sem dúvida uma das estruturas mais espetaculares de toda a Ásia e o templo mais sagrado do Mianmar.

O tradicional Strand Hotel em Yangon é um dos hotéis mais luxuosos da Ásia. Com bela arquitetura possui ótimos restaurantes sendo a melhor opção para quem busca conforto e requinte ao visitar o país.

Bagan, no interior do país, é com toda certeza o lugar mais fantástico do Mianmar e a principal atração do país, senão de toda a Ásia. Durante séculos foi a capital do país e sede da coroa birmanesa. A cidade prosperou durante os anos de 1057 e 1287 e ainda preserva todo o seu esplendor. As milhares de ruínas dos templos budistas, estupas e monumentos construídos pelos antigos reis estão ainda muito bem preservados e dão um toque mágico e surreal ao local. Os templos de Bagan são tão impressionantes quanto os templos da cidade de Angkor no Camboja. O difícil é saber qual das duas cidades é a mais bela.

A melhor maneira de conhecer a zona arqueológica de Bagan é de bicicleta. A imensa planície às margens do Rio Ayeyarwady, com seus mais de 2.000 templos de todos os tamanhos é praticamente deserta nos dando a impressão que temos a cidade inteira apenas para nós. O pôr do sol em meio às ruínas é um espetáculo que não deve ser perdido.

A melhor opção de hospedagem é o luxuoso Bagan Hotel situado às margens do rio e dentro da zona arqueológica. Com os quartos com vistas para o rio e para os templos da cidade antiga o hotel possui ainda um restaurante premiado e uma piscina bem refrescante para ajudar a matar o calor de 40ºC.

Viajar ao Mianmar é uma decisão delicada e polêmica: por um lado os dólares e euros trazidos pelo turismo ajudam a fortalecer o abominável regime ditatorial e opressor do país. Por outro lado qualquer redução no turismo resultaria automaticamente numa redução do nível de vida do povo birmanês uma vez que o turismo na ex-Birmânia, por ainda pouco que seja, ajuda a gerar muitos empregos e novas oportunidades.

A própria Aung San Suu Kyi, prêmio Nobel da Paz em 1991 e líder da Liga Nacional pela Democracia pede o boicote do turismo em seu país até que os candidatos eleitos democraticamente nas eleições de 1990 sejam permitidos a formar um governo.

Aung San Suu kyi, filha do general Aung San que negociou a independência do país com a Inglaterra, foi arrancada do poder pelos militares após vencer as eleições em 1990 e colocada em prisão domiciliar onde permanece até os dias de hoje em Yangon, capital do país.

Informações Gerais

Nome: União do Mianmar (ex-Birmânia)

Capital: Yangon

Área: 671.000 Km2

População: 52 milhões

Língua oficial: Birmanês

Religião: 87% Budistas, 5% Cristãos e 4% muçulmanos

Moeda: Kyat. Na entrada do país todo turista é obrigado a trocar US$ 200 em Certificados de Moeda Estrangeira, a segunda moeda legal do país, uma forma do governo conseguir divisas externas.

Visto: Visto de entrada necessário para todos

Como chegar lá: a maneira mais fácil é pegando um vôo até Bancoc, capital da Tailândia, e de lá pegando outro vôo até Yangon (01 hora de vôo)

Quando ir: a melhor época do ano para conhecer o país é entre Novembro e Fevereiro quando chove pouco e não faz tanto calor

Segurança: o país é praticamente seguro. Deve-se apenas evitar conversar sobre política com os locais, evitar sair do hotel caso venham ocorrer demonstrações nas ruas e não entrar nas áreas militares proibidas aos turistas

Acomodação: os preços variam entre US$ 3 para um quarto numa guesthouse e US$ 150 para um hotel de luxo

Alimentação: os preços dos pratos variam entre US$ 2 em um restaurante local com comida simples e US$ 10 em restaurante mais sofisticado

Por Raul Frare